Ландшафтное освещение участка: с чего начать и как спланировать подсветку сада

С чего начать подсветку участка: пять шагов

Порядок одинаковый и для шести соток, и для гектара. Каждый шаг занимает от десяти минут до одного вечера, а экономит иногда половину денег, отложенных на светильники.

1. Выйдите в сад после заката и не берите фонарь

   Посмотрите, что видно и так: свет из окон, фонарь на улице за забором, лунные блики на светлой плитке. Это ваш фон. Если за забором горит яркий уличный фонарь, подсветке придётся с ним соревноваться. Если вокруг темнота, хватит удивительно немного.

2. Отметьте две-три точки, откуда смотрят чаще всего

   Как правило, это окно гостиной или кухни, терраса и дорожка от калитки к дому. Вечером сад видят в основном отсюда. Под эти точки и строится картинка, вид с дрона здесь ни при чём.

   

3. Выберите один главный объект

   Большое дерево, скульптура, фасад, ряд туй. Он будет самым ярким. Рядом два-три объекта поскромнее. Всё, что лежит между ними и зрителем, остаётся тёмным.

4. Отдельно решите, где свет нужен, чтобы просто ходить

   Калитка, ступени, крыльцо, парковка, тропинка к бане. Этот свет делают низким и мягким, он смотрит под ноги. Включать его вместе с декоративной подсветкой одним выключателем неудобно, поэтому линии лучше развести сразу.

5. Устройте пробную ночь и только потом покупайте

   Мощный фонарь или переносной прожектор за полчаса покажет, откуда светить на дерево, какой нужен луч и не слепит ли свет с террасы. Как это сделать, рассказываем ниже.

Дальше разберём каждое решение подробнее. Сначала несколько типичных участков, с которыми к нам обращаются чаще всего.

Типичные участки: что подсветить и что оставить в тени

Универсальной схемы нет, но исходные условия у многих похожи. Слева ситуация, справа решение, которое обычно получается удачным.

Шесть-восемь соток, дом, газон, пара плодовых деревьев

3–6 светильников

Главным делают самое раскидистое дерево, которое видно из окна. Под него один-два светильника со средним лучом. Плюс мягкий свет у крыльца и на ступенях. Газон не подсвечивают, тёмная лужайка работает как рама.

Столбики вдоль всей дорожки на таком участке обычно лишние. От калитки до дома метров десять-пятнадцать, света у калитки и у крыльца достаточно.

Участок в сосновом лесу

узкий луч, светильники выше снега

Кроны начинаются на высоте шести-десяти метров, ниже голые стволы. Подсвечивают две-три сосны поближе к дому, и чаще стволы, чем кроны: рыжая кора в тёплом свете смотрится богаче далёкой хвои. Остальной лес остаётся тёмным, и участок кажется глубже.

Ровный участок, туи вдоль забора

ритм

Ряд туй уже похож на колоннаду. Четыре способа его подсветить разобраны в статье о подсветке туй вдоль забора. Узкий луч снизу под каждой туей даёт ритм светлых вертикалей. Можно подсветить через одну или только крайние и центральную, это часто выглядит спокойнее. Ровно залитая светом зелёная стена надоедает быстро. Свет вдоль забора заодно решает вопрос, который мы отдельно разбираем в услуге освещение забора и периметра участка.

Дом смотрит в сад большими окнами

главная точка у дивана

Вечером неосвещённое окно превращается в чёрное зеркало, и в нём видна только комната. Стоит подсветить два-три объекта в саду, и стекло снова становится окном. Свет в комнате при этом лучше приглушить, иначе блики на стекле перебьют сад.

Терраса, мангал, большой стол

свет на стол, не в глаза

Здесь подсветка сада служит фоном для разговора. Яркое пятно прямо перед сидящими утомляет. Главный объект уводят вбок, светильники разворачивают так, чтобы из-за стола не было видно ни одной светящейся линзы. Сам свет над столом и ступенями террасы мы проектируем отдельно, об этом страница освещение террасы, веранды и патио.

Въезд, ворота, парковка

функциональный свет

Тут безопасность важнее красоты: видно бордюр, ступеньку, номер дома. Свет ровный, неслепящий, с датчиком движения или таймером. Прожектор на воротах, который бьёт навстречу машине, водителю только мешает. Подробнее в услуге освещение въезда, ворот и парковки.

Сад важен в основном зимой

снег, голые ветки

Зимой темнеет к пяти, и подсветка работает дольше, чем летом. Лиственные деревья показывают графику веток, снег отражает свет и сам начинает светиться. Света нужно меньше, а встроенные в землю светильники может засыпать. Об этом отдельный раздел ниже.

Три слоя света на участке

Почти любая подсветка участка складывается из трёх слоёв. Их удобно развести уже на плане: у каждого свои светильники и свой выключатель.

Функциональный слой отвечает на вопрос, куда ступать. Калитка, крыльцо, ступени, перепады высоты, путь к бане и гаражу. Здесь важны равномерность и отсутствие слепящих точек, а яркость нужна небольшая: глаз в темноте отлично видит дорожку и при нескольких люксах. Светильники для этого слоя низкие столбики со светом вниз, встроенные в ступени и подпорные стенки светильники, грунтовые светильники с широким рассеянным светом. Как мы подходим к маршрутам, ступеням и входу, можно посмотреть на страницах проектирование освещения дорожек, освещение ступеней и лестниц на участке и освещение входной группы и крыльца. Сами светильники собраны в разделе уличные светильники для освещения дорожек.

Акцентный слой обычно и есть причина, по которой всё затевается. Дерево, туи, скульптура, фасад, вода. Светильники здесь направленные, с понятным углом луча: прожекторы на колышке или кронштейне и встраиваемые грунтовые светильники для деревьев. Как это работает на зелени, подробно разобрано в статье о подсветке деревьев на участке, а в виде услуги у нас есть отдельная подсветка деревьев и кустарников. Для скульптур, арок и пергол своя страница: подсветка скульптур и малых архитектурных форм. Если главным объектом становится сам дом, это уже подсветка фасада.

Фоновый слой самый незаметный. Слабый свет на дальние кусты, забор, стену бани. Внимания он не привлекает, зато даёт главному объекту опору. Когда подсвечен один объект, а вокруг абсолютная темнота, он выглядит вырезанным и висящим в пустоте. Чуть-чуть света на заднем плане связывает картинку. В городе эту роль берут на себя уличные фонари, за городом фон приходится создавать самим. Общий декоративный сценарий сада, куда входит и фон, мы называем садовой подсветкой.

Охранный свет стоит особняком. Яркие прожекторы по периметру с датчиком движения нужны для безопасности, но с декоративной подсветкой уживаются плохо: срабатывают и заливают всё ровным светом, картинка пропадает. Их держат на отдельной линии и не направляют на главные объекты.

Главное, второстепенное и темнота

Днём мы видим участок целиком и сами расставляем акценты. Ночью этот выбор делает свет, потому что глаз всегда идёт к самому яркому месту. Если всё освещено одинаково, главного нет, и сад читается плоско.

Поэтому подсветку строят лесенкой. На практике удобно держать такие соотношения:

• главный объект самый яркий в поле зрения;
• второстепенные раза в два-три слабее. Разницу в полтора раза глаз почти не замечает, трёхкратную видит сразу;
• фон ещё слабее, его едва видно;
• передний план, между зрителем и главным объектом, тёмный или почти тёмный.

Последний пункт самый неочевидный. Рука тянется подсветить всё возле дома. Но освещённый газон перед окном отвлекает взгляд и работает как засветка: глаз подстраивается под ближнее яркое пятно, и дальнее дерево кажется тусклее. Тёмный передний план работает как рама и будто отодвигает освещённое вглубь. Участок от этого кажется больше.

Сколько объектов подсвечивать? Для частного участка мы обычно ориентируемся на один главный, два-четыре второстепенных и функциональный свет. Объектов больше, и иерархия размывается, подсветка опять превращается во «всё светится».

Откуда смотрят на сад и откуда на него светить

Памятник на площади должен хорошо выглядеть с любой стороны. В частном саду проще, точки обзора известны заранее: окна, терраса, беседка, калитка, дорожка к дому. Из них вытекают два правила.

Первое: свет приходит сбоку от взгляда. Объём на ночной картинке рисуют тени. Если светить на дерево или скульптуру с той же стороны, откуда вы смотрите, тени прячутся за объект, и он выглядит плоским, как аппликация. Угол между направлением взгляда и направлением света делают от 45° и больше. С рельефом то же самое, будь то кора, каменная кладка или штукатурка фасада. Чем мельче рельеф, тем более скользящим должен быть свет, вплоть до луча, идущего почти вдоль стены.

Отсюда следствие: тени должны падать в одну сторону. Два одинаковых светильника, поставленные симметрично, гасят тени друг друга, и объём снова пропадает. Если у большого объекта с одной стороны получается слишком густая тень, её подсвечивают вторым светильником, заметно слабее основного.

Второе: светильник не виден ни из одной точки обзора. Светящаяся линза в поле зрения раздражает больше всего остального. Глаз цепляется за неё, зрачок сужается, и сад вокруг кажется темнее. Проверять надо из каждой точки, а не только из главной. Светильник, которого не видно из окна, вполне может смотреть в лицо человеку, идущему от калитки.

Днём светильник тоже не должен бросаться в глаза. Небольшие прожекторы на колышке прячут за камнем, в низких кустах, в траве у ствола. Куст перед светильником закрывает его линзу и от вечернего взгляда.

Сколько света нужно за городом

Здесь чаще всего удивляются: света нужно меньше, чем кажется. Ощущение яркости зависит от того, насколько объект ярче всего вокруг, количество люменов само по себе мало что говорит. В центре города, где горят витрины и фонари, фасаду нужно много света, чтобы выделиться. На загородном участке фон почти чёрный, и дерево начинает светиться при скромных цифрах.

В архитектурном освещении ориентируются на среднюю яркость подсвеченного объекта, то есть на то, насколько светлым он выглядит для глаза:

• около 4 кд/м² в тёмных местах: посёлок, дача, деревня;
• около 6 кд/м² в местах со средней освещённостью: небольшой город, окраина;
• около 12 кд/м² в ярких: центр города, торговые улицы.

Яркость удобна как цель, но считают и измеряют освещённость в люксах. Связь простая: освещённость = π × яркость ÷ коэффициент отражения. Светлый камень отражает больше половины света, листва около десятой части. Поэтому зелёной кроне нужно в несколько раз больше люксов, чем белой стене, чтобы выглядеть одинаково светлой.

Это значения для объекта, который должен уверенно читаться издалека. В частном саду, где на дерево смотрят с 10–20 метров, а за забором темно, обычно хватает половины: 40–60 лк на листве уже делают дерево главным пятном участка. Второстепенным объектам ещё в два-три раза меньше. Если сад видно с дороги или с соседнего холма, цифры наоборот поднимают примерно на треть.

Как от люксов перейти к конкретному светильнику, зависит от угла луча и расстояния. Пример: светильник 6 Вт на 480 лм с лучом 20° даёт на кроне в шести метрах от земли около 100 лк, а такой же с лучом 35° около 30 лк, зато на пятне вдвое шире. Таблицы для деревьев разной высоты есть в статье про подсветку деревьев. Когда объектов много или нужно точно попасть в бюджет, такие вещи считают в программе, этим занимается наш светотехнический расчёт освещения.

Как проверить на месте. Люксметр есть в бесплатных приложениях для смартфона. Точность у них скромная, но сказать «тут вдвое светлее, чем там» они позволяют. Прикладывайте телефон к освещаемой поверхности экраном к светильнику.

Неравномерность допустима и даже полезна. На стене разницу между самым светлым и самым тёмным местом в два раза почти не видно, в три раза уже заметно. Для дерева ровность вообще не цель: крона живая, пятна света на ней естественны.

Тёплый или нейтральный: цвет света в саду

В комнате цветовая температура меняет настроение. В саду она меняет цвет самих растений и камня. Если упростить до трёх правил:

• 2700–3000 K годится для участка почти всегда. Тёплый свет хорошо показывает кору, кирпич, дерево и тёплый камень и не спорит со светом из окон. Насекомых он привлекает меньше, чем холодный.
• 3000–4000 K для листвы и хвои. Нейтральный белый делает зелень сочнее, тёплый слегка её желтит. Голубым туям, елям и можжевельникам 4000 K идёт особенно.
• Цветной свет, зелёный, синий или RGB, хорош на праздник. Постоянно он быстро приедается и искажает растения: под зелёным прожектором листва становится кислотной, а цветы теряют свой цвет.

И одно практическое правило: на одном объекте не смешивайте разную цветовую температуру, а одинаковые объекты держите в одной. Две соседние туи в 3000 K и 4000 K выглядят как разные породы. Что такое цветовая температура и как её выбирают, объясняет статья «Что такое цветовая температура».

Цветопередача в саду важна там, где ради цвета всё и затевалось: цветущие кусты, сакура, яблоня в цвету, осенний клён, клумбы. Для них стоит брать светильники с CRI 90. Как подсвечивать цветники, чтобы не было пестроты, мы рассказываем на странице подсветка клумб и цветников. Хвое, коре и фасадам хватает обычных 80.

Зима, лето, снег и листопад

Одна и та же подсветка в разные сезоны выглядит по-разному, и у нас эта разница сильнее, чем в европейских руководствах по ландшафтному свету.

Сколько она работает. В Подмосковье в июне по-настоящему темнеет к половине одиннадцатого, и подсветка живёт час-два до полуночи. В декабре темно уже в пять, и тот же сад светится часов семь. Поэтому включение доверяют астрономическому реле или датчику освещённости, а выключение таймеру.

Листва. Летом крона плотная, свет отражается от нижних листьев, и дерево светится шаром. Осенью листья редеют, свет проходит насквозь, крона делается прозрачной. Зимой лиственное дерево показывает графику веток, и многим эта картинка нравится даже больше. Её стоит учесть, когда выбираете место для светильника. Тёплый свет зимой хорошо ложится на голые ветки и кору, нейтральный летом на листву.

Снег. Он отражает до 80–90 % света, примерно в шесть-восемь раз больше, чем газон. Свет, упавший под дерево, отражается вверх, и вокруг каждого подсвеченного объекта появляется светлое пятно. Зимой сад светлее, и если светильники диммируемые, подсветку на это время можно убавить.

Есть и бытовая сторона. Встроенный в землю светильник под полуметром снега не светит. Если сад важен зимой, на главные объекты лучше ставить прожекторы на колышке или невысокой стойке, выше обычного снега. Старые галогенные светильники подтапливали снег над стеклом своим теплом, светодиодные греются слабо, так что на это рассчитывать не стоит.

Растения растут. Кусты разрастаются и закрывают светильники, деревья уходят вверх. Прожектор на колышке легко передвинуть, встроенный в землю нет. В молодом саду первые два-три года выгоднее переставные светильники.

Как не слепить себя, гостей и соседей

Свет, который попадает не туда, куда его направляли, называют мешающим. Он бывает трёх видов: яркий светильник прямо в поле зрения, засветка чужих окон и свет, уходящий в небо. Со всеми тремя справляются ещё при выборе и установке светильников.

Слепящий светильник. Направленный ландшафтный прожектор легко даёт несколько тысяч кандел. Обычная лампочка в десятки раз слабее. Попав в глаза, такой луч на несколько секунд выключает человеку весь сад. Помогает вот что:

• глубоко утопленный источник и антибликовый козырёк или тубус, тогда линзу не видно сбоку;
• сотовая решётка (honeycomb) на выходе, она срезает боковой свет;
• луч от зрителя: светильник стоит между человеком и объектом и светит вперёд;
• узкий луч для узкого объекта, тогда меньше света уходит мимо.

В козырьки светильников, которые смотрят вверх, осенью набиваются листья. Это нормально, их просто надо чистить.

Окна соседей. Международные рекомендации по мешающему свету (CIE 150:2017) ограничивают освещённость на окнах жилых домов. Для сельской местности и посёлков это 5 лк вечером и 1 лк после ночного отключения, для пригородов и небольших городов 10 и 2 лк. Для сравнения, полная луна даёт около 0,2 лк. Прожектор с лучом 25° на 1000 лм, повёрнутый к соседскому окну в двадцати метрах, даёт там 10–20 лк, в несколько раз больше рекомендованного. Самая простая проверка: встаньте у забора на уровне окна соседа и посмотрите, видна ли вам светящаяся линза. Если видна, соседу тоже.

Свет в небо. Подсветка снизу вверх неизбежно отправляет часть света в небо. Сократить его просто: луч не шире объекта, мимо кроны не светить, на ночь выключать. Сад, который светится до утра, всё равно никто не видит, а насекомые, птицы и сами деревья на ночной свет реагируют. Таймер, выключающий декоративный слой в 23:00 или в полночь, снимает большую часть вопросов.

Пробная ночь: проверить до покупки

Перед крупными проектами светодизайнеры делают пробную подсветку прямо на объекте. Мы, например, так делали на тестовой инсталляции ландшафтного освещения в Подмосковье. Для своего сада хватит одного вечера и подручных средств.

1. Подготовьте свет. Подойдёт яркий светодиодный фонарь с регулируемым фокусом или переносной прожектор на удлинителе. Ещё лучше один-два светильника того типа, который собираетесь покупать. Фонарь с фокусом позволяет попробовать и узкий луч, и широкий.
2. Позовите помощника. Один держит свет, второй стоит у окна, на террасе или у калитки. В одиночку оценить картинку почти невозможно.
3. Ищите место для главного объекта. Двигайте свет вокруг дерева или скульптуры, меняйте расстояние и наклон. Удачное место видно сразу: объект становится объёмным, на нём появляются свет и тень.

   

4. Обойдите все точки обзора. Посмотрите из каждой, не виден ли источник. Отдельно проверьте, не попадает ли луч в окна дома и соседей.
5. Отметьте места колышками. Запишите или сфотографируйте, где стоял свет, как был наклонён и какой понадобился луч: узкий, средний или широкий. С этим уже можно идти выбирать светильники или прийти к нам на подбор светильников.
6. Снимите результат с точки обзора. Телефон в ночном режиме покажет картинку ярче, чем видит глаз, но для сравнения вариантов годится.

Заодно пробная ночь отвечает на вопрос о количестве. Нередко выясняется, что дереву хватает одного светильника вместо трёх задуманных, а на дорожке свет нужен только у ступенек.

Кабели, напряжение и управление: что заложить до газона

Светильники можно сменить через пять лет, а кабель в земле пролежит десятилетия. Поэтому трассы прокладывают до газона, плитки и посадок, и с запасом. Если участок только в работе, это лучший момент: потом придётся вскрывать готовые дорожки.

230 В или 24 В. У обоих вариантов есть смысл.

• 230 В: драйвер внутри светильника, проводка проще, на длинных линиях напряжение почти не падает. Требования строже. Кабель в земле кладут на глубину не меньше 0,7 м и защищают от механических повреждений трубой или плитами, а линию наружного освещения подключают через УЗО на 30 мА.
• 24 В: безопасное низкое напряжение и общий блок питания в сухом месте. Кабель можно класть мельче, светильники переставлять без электрика. Зато на длинных линиях растёт падение напряжения, и сечение кабеля подбирают по длине. Блок питания берут на всю нагрузку с запасом. Как его считают, рассказано в статье «Блок питания 12, 24 или 48 В».

Кабель под деревьями. В пределах проекции кроны лежат основные корни. Траншею к светильнику под деревом копают руками и по радиусу от ствола, поперёк корней не идут. Корни толще двух-трёх сантиметров не рубят, кабель проводят под ними.

Вода. Грунтовым светильникам нужна степень защиты IP67, светильникам на колышке не ниже IP65. Слабое место обычно не корпус, а ввод кабеля и соединения в земле: вода приходит по кабелю. Какую степень защиты брать, разобрано в статье «Какой IP выбрать для грунтового светильника», а про воду внутри по кабелю в статье «Как вода попадает в светильник по кабелю». Соединения делают в герметичных коробках или гелевых соединителях и оставляют у каждого светильника полметра-метр запаса, чтобы его можно было переставить.

Группы и управление. Минимум три группы: функциональный свет, декоративный и, если есть, охранный. Функциональный удобно включать по датчику освещённости и держать всю ночь на малой яркости или с датчиком движения. Декоративный загорается в сумерках и гаснет по таймеру. Если бюджет позволяет, главный объект выводят на отдельную линию с диммером, чтобы подстроить яркость под сезон. Уличные розетки для гирлянд и праздничного света тоже закладывают сразу, про них есть статья об уличной розетке IP65.

Сколько это стоит в электричестве. Немного. Двенадцать светильников по 8 Вт, горящих по пять часов, тратят 0,48 кВт·ч в сутки, около 15 кВт·ч в месяц. При тарифе 6–9 рублей это 90–130 рублей. Деньги уходят в монтаж и обслуживание, электричество тут мелочь.

Уход за подсветкой: что делать раз в сезон

Подсветку оценивают по картинке, а картинка держится, пока светильники чистые и смотрят туда, куда их навели. Минимальный регламент для частного участка:

• осенью после листопада очистить стёкла грунтовых светильников и козырьки прожекторов, это главная чистка года;
• весной проверить наводку: за зиму снег, газонокосилка, собаки и дети сдвигают светильники на колышках, а сбитый прожектор начинает слепить;
• раз в год обойти сад вечером с включённой подсветкой и посмотреть из всех точек обзора, днём перегоревший светильник не заметен;
• по мере роста растений подрезать ветки, которые закрывают луч, и двигать светильники вслед за кроной.

Светильник, до которого трудно добраться, никто не будет ни чистить, ни наводить. Поэтому удобный доступ закладывают ещё в плане.

Что чаще всего разочаровывает в первый сезон

Эти истории повторяются от участка к участку, мы видим их, когда нас зовут переделывать готовую подсветку. Почти всё лечится перестановкой, новые светильники нужны редко.

Частые вопросы

С чего начать, если бюджет небольшой? Со света у входа и на ступенях и одного главного объекта, который видно из окна. Два-три хорошо поставленных светильника дают больше десятка случайных. Кабельные трассы при этом лучше сразу проложить под весь будущий план.

Подойдут ли светильники на солнечных батареях? Обозначить дорожку они могут. Для дерева или фасада их обычно мало: садовый светильник на солнечной батарее даёт 10–50 лм, а дереву нужны сотни. И зимой, когда подсветка нужна дольше всего, солнца им не хватает.

Нужен ли проект? Для участка с десятком светильников хватит плана от руки: точки обзора, объекты, места светильников, трассы кабеля, группы. Проект с расчётом нужен, когда объектов много, сад большой или свет делается вместе с благоустройством. Как выглядит такой проект, можно посмотреть на примере ландшафтного освещения участка в посёлке Пестовская гавань, а что входит в работу, описано на странице дизайн-проект освещения.

Можно ли сделать всё на светодиодной ленте? Лента хороша для контура: ступени, край террасы, низ скамейки, ниша в стене. Дерево или скульптуру ей не подсветить, нужен направленный свет. Про ленту на улице есть статья «Лента 220 В или 12/24 В».

Вредна ли подсветка растениям? Ночной свет действительно влияет на сезонный ритм деревьев: под ярким городским освещением листья распускаются раньше и желтеют позже. Подсветка сада на несколько вечерних часов влияет гораздо слабее. Чтобы свести эффект к минимуму, выключайте декоративный свет на ночь и не делайте его ярче, чем нужно. Подробнее в статье о подсветке деревьев.

Где выбрать светильники для сада? Направленные светильники в наличии есть в коллекциях Arlight Dafna (грунтовые, лучи 10°, 20° и 35°), Arlight Ray (прожекторы, в том числе с регулируемым лучом) и Elektrostandard Landscape. Целиком смотрите разделы грунтовые светильники для деревьев и уличные прожекторы.

Итог

Удачная подсветка участка планируется от зрителя. Решите, откуда смотрят, выберите один главный объект, оставьте передний план тёмным и светите сбоку от взгляда. Проверьте всё пробной ночью, проложите кабели до газона, декоративный свет посадите на отдельную линию с таймером. Света за городом нужно немного: дерево, которое втрое ярче всего вокруг, уже становится главным, остальное доделает темнота. А если хочется, чтобы это сделал кто-то другой, мы занимаемся ландшафтным освещением участков от плана до настройки.