Подсветка туй вдоль забора: четыре схемы, какой нужен луч, мощность и цветовая температура

Исходная ситуация: ряд туй у забора

Чтобы сравнивать схемы честно, возьмём один участок и будем менять только свет. Ситуация типичная для Подмосковья.

• Восемь туй западных сорта Смарагд в ряд, высота 3 метра, ширина кроны около метра.
• Шаг посадки 1,5 метра, то есть между кронами остаются просветы сантиметров по пятьдесят.
• Забор высотой 2 метра стоит в 80 сантиметрах за стволами. Сначала считаем, что он светлый (штукатурка, светлая доска), потом посмотрим, что меняется с тёмным профлистом.
• Смотрят на туи в основном из дома и с террасы, с 10–15 метров. Вдоль забора иногда ходят по дорожке.
• Вокруг загородный посёлок, ночью за забором темно.

Одна оговорка про освещённость. Хвоя туи тёмная и отражает примерно 8–10 % света. Это меньше, чем у листвы берёзы или клёна. Поэтому туе, чтобы выглядеть так же светлой, как лиственное дерево, нужно больше люксов. Для частного сада с тёмным фоном мы ориентируемся на 60–100 лк на хвое. Ниже 40 лк туя видна, но выглядит сумрачно, выше 150 лк уже кричит на фоне остального сада. Откуда берутся эти цифры, подробно рассказано в статье «Ландшафтное освещение участка: с чего начать».

Какую схему выбрать: быстрый ответ

Решает в основном забор, шаг посадки и то, откуда вы смотрите.

Схема 1. Контражур: туи силуэтом на светлом заборе

Контражур в фотографии означает свет, который идёт на зрителя из-за объекта. У ряда туй это выглядит так: светится забор позади, а туи стоят перед ним тёмными силуэтами. Получается графика, как вырезанная из чёрной бумаги. Это классический приём фоновой подсветки, и он особенно хорош для объектов с узнаваемой формой. Колоновидная туя как раз такой объект.

Как устроено. Светильник ставят в землю или на короткий колышек между туей и забором, ближе к забору, и направляют вверх по забору. Задача в том, чтобы забор светился ровно от земли до верха. Проще всего это сделать линейным светильником с овальной оптикой 15×60°, развёрнутым широкой стороной вдоль забора: свет ложится полосой, а не пятном. Подходят, например, Arlight AR-LINE-500-9W с оптикой 15×60° из коллекции Arlight Line Wallwasher. Если ставить точечные светильники, берите широкий луч и ставьте их в каждый второй просвет: пятна сольются.

Сколько света. Светлая штукатурка отражает около половины света. Чтобы забор выглядел ярким экраном, ему хватает 25–40 лк. Участок забора за одним просветом при шаге туй 1,5 м имеет площадь около трёх квадратных метров, и на него уходит 150–300 лм. Это светильник на 2–4 Вт. Весь десятиметровый забор в нашем примере требует около 1200 лм на всех, то есть суммарно ватт 15–20. Самая экономная из четырёх схем.

Что нужно, чтобы получилось. Во-первых, светлый забор. На тёмном профлисте, который отражает 5–8 % света, для того же эффекта нужно в шесть раз больше света, а забор всё равно будет выглядеть грязно-серым. Во-вторых, место за туями. Чем дальше объект от светлого фона, тем ровнее удаётся подсветить фон. При 80 сантиметрах между стволом и забором это ещё получается, при 40 сантиметрах свет ложится ярким пятном внизу и быстро гаснет к верху. В-третьих, светильник должен быть спрятан за стволом, иначе его видно в просвете.

Вариант с контуром. Если поставить светильник за туей и направить его не на забор, а на заднюю сторону кроны скользящим светом, по краю туи появится светлый ореол. С рыхлыми туями вроде молодого Брабанта эффект виден хорошо, с плотным Смарагдом он слабый. Зато зимой, когда на лапах лежит снег, контур светится почти у любой туи.

Схема 2. Прожектор перед каждой туей

Самая понятная и самая популярная схема: под каждую тую свой светильник, свет снизу вверх вдоль кроны. Ряд превращается в колоннаду светлых зелёных вертикалей на тёмном фоне. Эту схему чаще всего имеют в виду, когда спрашивают про подсветку туй снизу.

Как устроено. Светильник ставят перед туей, но не вплотную: в 30–50 сантиметрах от края нижних лап. Если придвинуть ближе, нижний ярус хвои получит слепящее пятно, а верх останется тёмным. Луч направляют вверх и слегка наклоняют к туе, чтобы верхняя граница луча заканчивалась на макушке, а не уходила в небо и к соседям.

Какой луч. Луч должен накрыть крону шириной около метра на всей её высоте. Посчитаем для трёхметровой туи: на середине высоты, в полутора метрах от светильника, метр ширины соответствует углу около 35°, у макушки около 20°. Компромисс 20–30°: вверху свет ляжет точно по кроне, внизу чуть поуже, но там светильник близко и света хватает. Для низких туй луч шире, для высоких уже, подробная таблица ниже.

Сколько света. Лицевая сторона трёхметровой туи около трёх квадратных метров. Чтобы получить на ней 60–100 лк с учётом того, что часть света уходит в глубину кроны и мимо, нужно 400–600 лм. Это современный светодиодный прожектор на 5–8 Вт. Подойдут, например, грунтовый Arlight Dafna R100 6 Вт с лучом 20° (480–510 лм), прожектор на колышке Maytoni Ares 8 Вт с лучом 28° (500 лм) или Elektrostandard Landscape a059011 на штыре с лучом 33° (350 лм) для туй пониже. На восемь туй выходит 40–60 Вт.

Чтобы ряд не стал плоским. Если все светильники стоят строго по центру туй, а вы смотрите строго поперёк ряда, свет и взгляд почти совпадают. Объём держится только за счёт того, что свет идёт снизу. Хорошо работает простой приём: сдвиньте все светильники на 15–20 сантиметров в одну сторону от центра туй, в ту, которая дальше от главной точки обзора. Тени в хвое лягут в одном направлении, и колонны станут объёмнее.

Схема 3. Прожекторы между туями

Светильник ставят не под тую, а в просвет между соседними туями. Каждый подсвечивает боковые стороны двух соседей и заодно кусок забора в просвете. В итоге туи светятся по краям, а их середина остаётся в полутени. Так свет обычно показывает цилиндр: края светлее, центр темнее, форма читается объёмно.

Как устроено. Количество светильников на один больше, чем туй: для восьми туй нужно девять, крайние стоят за первой и последней туей. Светильник ставят в просвет или чуть перед ним и светят вверх широким лучом, чтобы задеть обе соседние кроны. Луч 35–60°: на высоте полтора-два метра он раскрывается до одного-двух метров и захватывает бока обеих туй.

Сколько света. Каждая туя получает свет от двух соседних светильников, поэтому на один светильник нужно меньше, чем в схеме 2: 300–500 лм, это 4–7 Вт. Для широкого луча подходят прожектор Arlight ALT-RAY-R44 8 Вт с лучом 33° (580–610 лм) или Arlight Dafna R100 с лучом 35° в грунт. Если хочется подобрать угол прямо на месте, удобен прожектор с регулируемым лучом из коллекции Arlight Ray Zoom, например ALT-RAY-ZOOM-R52-8W с лучом от 10 до 40°. На восемь туй выходит 40–60 Вт.

Главная тонкость. Если все светильники одинаковые и стоят точно посередине просветов, каждая туя получает одинаковый свет слева и справа. Получается симметрия, и объём частично пропадает. Помогают два приёма. Можно сдвинуть все светильники чуть вперёд и в одну сторону, тогда каждая туя освещена сильнее с одного бока. Или сделать светильники через один слабее, хотя бы вдвое, например диммером или моделью попроще. Соседние стороны с одинаковой яркостью выглядят плоско, с разной объёмно.

Схема 4. Заливка ряда с тенями на заборе

Здесь светильники уходят от туй: два-три прожектора с широким лучом стоят в паре метров перед рядом и освещают туи и забор одновременно. Туи получаются ровно освещёнными, а на заборе рядом с каждой появляется её тень. При удачной расстановке ряд выглядит как ритм «туя, тень, туя, тень».

Как устроено. Прожектор с лучом 50–60° в трёх метрах от ряда даёт пятно шириной 3–3,5 метра. Значит, на десятиметровый ряд нужно два-три прожектора, и их лучи должны перекрываться на треть, иначе между пятнами появятся провалы. Для ровной заливки достаточно, чтобы самое светлое место было не больше чем в два раза ярче самого тёмного. Разница в три раза уже заметна глазу.

Как получаются тени. Это самая тонкая часть схемы. Прожектор стоит низко, поэтому тень трёхметровой туи на заборе оказывается выше самого забора: при светильнике у земли в 2,5 метра от ряда тень доходит до 3,8 метра. Значит, тень на заборе видна не над туей, а рядом с ней, полосой во всю высоту забора. Насколько она сдвинута вбок, зависит от того, под каким углом свет приходит к ряду. При расстоянии от туи до забора 80 сантиметров и свете под углом 30° к перпендикуляру тень сдвигается на 45 сантиметров, под углом 45° на 80, под углом 60° почти на полтора метра.

Отсюда правило: тень должна лечь в просвет, но не закрыть его целиком. Если просвет между кронами 50 сантиметров, как в нашем примере, свет должен приходить под углом не больше 30°, иначе весь просвет уйдёт в тень и забор станет сплошь тёмным. Для сильного эффекта с тенями под 45° туи сажают реже, с шагом около двух метров. И все прожекторы ставят с одной стороны, чтобы тени ложились в одном направлении. Тени в разные стороны выглядят как ошибка монтажа.

Сколько света. Ряд длиной 10 метров и высотой 3 метра это 30 квадратных метров хвои. Чтобы получить на ней 60–80 лк при широком луче с большим перерасходом света мимо, нужно 4500–6000 лм на весь ряд. Например, два прожектора Maytoni Bern 30 Вт на штыре с лучом 50° (2800 лм каждый) из коллекции Maytoni Bern или три архитектурных прожектора Arlight ALT-BLOCK-S130x130-15W с лучом 60° (1670 лм каждый) из коллекции Arlight Block.

Светлый забор перетянет внимание. Штукатурка отражает свет в пять раз сильнее хвои. При одинаковой освещённости забор будет в пять раз ярче туй, и главным объектом станет он. Для схемы с тенями это нормально: смотрят на ритм силуэтов и теней. Если же хочется, чтобы главными остались туи, забор должен быть средним по тону (серый камень, натуральное дерево), или к заливке добавляют прожекторы перед самыми важными туями по схеме 2.

Четыре схемы рядом

Схемы хорошо сочетаются. Очень выигрышно выглядят вместе схема 2 и совсем слабый контражур: туи зелёные и объёмные, а позади едва светится забор, и ряд не висит в черноте. Свет на заборе при этом делают раза в три слабее, чем на туях, чтобы главными остались они. Схемы 3 и 1 тоже хорошо работают вместе. А вот заливку с тенями лучше ни с чем не смешивать, лишние источники рисуют лишние тени.

Какой ширины луч нужен: по высоте туи

Для схемы 2, когда светильник стоит перед туей, угол луча зависит от её высоты и ширины. Чем выше туя, тем уже луч: свет должен дотянуться до макушки и не расползтись по соседям.

Для высоких туй удобно ставить два светильника: узкий луч 10–15° на верхнюю половину и широкий 35° на нижнюю. Один мощный узкий прожектор у земли перегреет светом нижние лапы и оставит у макушки пятно. Грунтовые Arlight Dafna есть с лучами 10°, 20° и 35° при одном корпусе, так что пару можно собрать из одной серии.

Для остальных схем угол задаёт геометрия, а не высота туи. В контражуре нужен широкий или овальный луч, чтобы равномерно залить забор. Между туями 35–60°, чтобы задеть обе соседние кроны. В заливке 40–60°, чтобы пятна от двух-трёх прожекторов перекрылись.

Если сомневаетесь, проверьте вечером фонарём с регулируемым фокусом или возьмите для пробы прожектор с изменяемым углом. Смотреть надо с той точки, откуда туи видны чаще всего.

Какая мощность нужна для подсветки туй

Мощность светодиода говорит о том, сколько светильник потребляет, а не о том, сколько света дойдёт до туи. Считать удобнее в люменах, а уже потом переводить в ватты. У современных уличных светодиодных прожекторов на каждый ватт приходится 60–90 лм, в зависимости от модели и цветовой температуры. Тёплые 2700 K обычно чуть слабее нейтральных 4000 K при той же мощности.

Простой расчёт для любой туи такой: поток = нужная освещённость × площадь лицевой стороны ÷ 0,5. Площадь лицевой стороны это высота, умноженная на ширину. Коэффициент 0,5 учитывает, что примерно половина света уходит в глубину кроны, мимо и в небо. Пример для туи 3 × 1 м и 80 лк: 80 × 3 ÷ 0,5 = 480 лм. Это прожектор на 6 Вт.

Ориентиры для частного сада:

• одна туя 2 м: 3–4 Вт;
• одна туя 3 м: 5–8 Вт;
• одна туя 4–5 м: 8–15 Вт;
• ряд из восьми трёхметровых туй: 15–30 Вт контражуром, 40–60 Вт по любой из остальных схем.

Прожекторы на 20–30 Вт для одной туи в частном саду обычно избыточны. Туя начинает светиться ярче дома, хвоя выглядит выбеленной, и соседи замечают её раньше, чем вы. Если у светильника есть диммер, ставьте с небольшим запасом и убавляйте до нужного.

Электричество при этом почти ничего не стоит. Восемь светильников по 6 Вт, работающих по пять часов вечером, это 0,24 кВт·ч в сутки, около 7 кВт·ч в месяц, то есть 40–60 рублей.

Когда туй много, ряды разной высоты или нужно попасть в бюджет до рубля, свет считают в программе по файлам конкретных светильников. Это наш светотехнический расчёт освещения.

Какая цветовая температура нужна, чтобы туя смотрелась

Цветовая температура для туй важнее, чем для лиственных деревьев. Хвоя тёмная, в ней много зелёного и мало красного, и тёплый свет, в спектре которого как раз больше красного и жёлтого, смещает её цвет к оливковому и бурому.

Есть ещё сезонная причина держаться 4000 K. Туя западная зимой бронзовеет: у Брабанта и отчасти у Смарагда хвоя к февралю становится буроватой. Нейтральный свет это смягчает, тёплый усиливает.

Несколько правил. Весь ряд должен быть в одной цветовой температуре: две соседние туи в 3000 и 4000 K выглядят как разные сорта. Если сочетаете контражур с подсветкой спереди, можно сделать забор теплее туй, например 3000 K на заборе и 4000 K на туях. Такая разница смотрится естественно. Цветопередачи CRI 80 для туй достаточно, CRI 90 даёт чуть более сочную зелень, но это заметно только вблизи. Цветной свет, особенно зелёный, туе не нужен: она и так зелёная, а под зелёным прожектором выглядит ядовито. Подробнее о цветовой температуре в статье «Что такое цветовая температура».

Забор это граница: как не светить соседям

У ряда туй вдоль забора есть особенность: с другой стороны забора живут люди. Луч, который прошёл мимо макушки туи, уходит к ним во двор и в окна. Международные рекомендации по мешающему свету (CIE 150:2017) ограничивают освещённость окон в сельской местности пятью люксами вечером и одним люксом ночью. Прожектор, который светит поверх забора в окно в двадцати метрах, легко превышает это в несколько раз.

• В схемах 2 и 3 наклоняйте светильник к туе так, чтобы верхняя граница луча заканчивалась на макушке. Узкий луч проще удержать в кроне, чем широкий.
• В схеме 4 прожекторы стоят низко и светят в сторону забора, поэтому часть света обязательно уходит поверх. Хорошо, если туи выше забора и сами перехватывают этот свет. Если туи ниже забора, прожекторы ставят выше, на стойку в метр, и направляют чуть вниз.
• Сотовая решётка или козырёк на светильнике срезает свет, который уходит вбок и вверх.
• Выключайте подсветку таймером в 23:00 или в полночь. Туи, которые светятся до утра, никто не видит, кроме соседей.

Простейшая проверка: выйдите вечером к забору и посмотрите, не видна ли вам светящаяся линза над забором или в просветах. Если видна, её видно и с соседского участка.

Монтаж и уход: что учесть заранее

Колышек или грунтовый. Туи растут, и через пару лет крона уходит вперёд на 10–20 сантиметров. Светильник на колышке легко отодвинуть, встроенный в землю придётся переставлять с раскопкой. С другой стороны, грунтовый светильник не мешает стричь газон вдоль ряда. Если туи молодые, начните с колышков. Если ряд сложился и форма держится, можно встраивать в грунт. Выбор есть в разделах грунтовые светильники для деревьев и уличные прожекторы.

Мульча и гравий. Под туями часто лежит кора или отсыпка. Грунтовый светильник ставят так, чтобы стекло было на пару сантиметров выше мульчи, иначе её быстро засыплет. Под корпусом нужен дренаж из щебня, это особенно важно, если в ряду работает капельный полив. Грунтовым светильникам нужна степень защиты IP67, светильникам на колышке не ниже IP65. Почему так, разобрано в статье «Какой IP выбрать для грунтового светильника».

Кабель. Корни туи неглубокие и густые. Кабель вдоль ряда прокладывают сантиметрах в сорока перед стволами, а к каждому светильнику подводят отводом. Траншею у самих стволов копают руками.

Зима. Первые две-три зимы молодые туи часто укрывают от солнечных ожогов и обвязывают от снегопада. Подсветка под укрытием бессмысленна, на это время её можно выключить. Взрослые туи со снегом на лапах, наоборот, самая красивая зимняя картинка на участке, особенно в контражуре. Встроенный в землю светильник перед туей зимой засыпает снегом, прожектор на колышке остаётся над ним.

Уход. Осенью и весной чистите стёкла от хвои и земли. Раз в год, вечером, проверяйте наводку: стрижка, полив и снег сбивают светильники. Хвоя не боится светодиодов, они почти не греются, но держите между стеклом и лапами хотя бы 20 сантиметров, чтобы на нижних ветках не было горячего пятна света.

Частые вопросы

Нужно ли подсвечивать каждую тую? Не обязательно. Подсветка через одну или только крайних и центральной даёт спокойный ритм и вдвое меньше светильников. Это хорошо работает с длинными рядами, где одинаковые светящиеся колонны быстро утомляют глаз.

Подойдёт ли светодиодная лента? Для туй нет. Лента светит рассеянно и на тую вверх не дотянется. Её используют вдоль ступеней, бордюра или низа забора, если нужна световая линия.

Подойдут ли светильники на солнечных батареях? Для отметки ряда да, для подсветки туй нет. Садовый светильник на солнечной батарее даёт 10–50 лм, а трёхметровой туе нужно 400–600 лм. Зимой их не хватает вовсе.

12, 24 или 220 вольт? Для ряда из восьми-десяти светильников удобна система на 24 В с общим блоком питания: безопасно, светильники можно переставлять самостоятельно. Если ряд длинный, больше 20–30 метров, проще 230 В, потому что на низком напряжении придётся брать толстый кабель. Подробнее в статье о планировании подсветки участка.

Шаровидные туи (Даника, Глобоза) подсвечивают так же? Нет, у шара нет высоты, и луч снизу оставляет на нём яркое пятно. Их подсвечивают сбоку, с расстояния метр-полтора, широким лучом 35–60°, светильник на 2–4 Вт. Это ближе к подсветке кустов, чем деревьев.

Как выглядят другие деревья в такой подсветке? Принципы те же, но у лиственных деревьев свои особенности: крону светят от края проекции, берёзе важен ствол, сосне верх. Всё это подробно разобрано в статье о подсветке деревьев на участке.

Итог

У ряда туй вдоль забора четыре основные схемы подсветки. Контражур даёт графичные силуэты на светлом заборе при минимуме света. Прожектор перед каждой туей показывает саму хвою и работает при любом заборе. Светильники между туями дают самый объёмный результат. Заливка с тенями превращает ряд в ритм туй и их теней. Для трёхметровой туи спереди нужно 400–600 лм и луч 20–30°, то есть светодиодный прожектор на 5–8 Вт. Цветовая температура для зелёных туй 4000 K, для золотистых 3000 K. Весь ряд держите в одном цвете, луч не выпускайте поверх забора, а на ночь подсветку выключайте. Если хочется, чтобы туи подсветили за вас, это наша подсветка туй и других деревьев на участке.